和下雪天最相配的美食
和下雪天最相配的美食
北风呼啸，大雪纷飞，想必来一顿暖食最是逞心。而和下雪天最相配的，应该就是锅子了。
这里说的锅子，不单指涮羊肉或者火锅，而是源自各地不同的锅子。下面我们就来分别说说。
涮羊肉
《穆斯林的葬礼》里有一段韩子奇吃涮肉的描写：
韩子奇坐在王府井大街东安市场北口东来顺饭庄的楼上雅座，无心欣赏窗外的雪景，眼睛只盯着紫铜火锅中沸腾的开水发愣，仿佛在研究那小小的波涛。愣一阵，便懒懒地抬起筷子，夹起一片薄薄的羊肉，伸到沸水里一涮，两涮，三涮，在最准确的火候捞出来，放进面前的佐料碗里一蘸，然后送进嘴里，慢慢地咀嚼着。他其实很饿，但仍然保持着多年的习惯，决不狼吞虎咽，也不发出“吧唧”“吧唧”的粗鄙响声。吃东西不只是为了充饥，而是一种享受，不能把好东西糟踏了。即使在这吃食奇缺、物价奇贵的年代，他也没要白菜、粉丝那种只配做填充料的东西，只要了两盘肉片和一小碟糖蒜，吃一片肉，再咬一点糖蒜，慢慢地品评辣中含甜、甜中含辣的滋味。他没有要酒，酒是穆斯林的禁忌，他恪守着。和许多穆斯林一样，也不抽烟。即使在愁肠百转的时候，也决不喷云吐雾、借酒浇愁。
20年前的冬天，我正好看完这本书。下班坐公交回家，路过东长安街。看着窗外寒风凛凛，路人缩手缩脚，顶着寒风匆匆而过。心中顿起涟漪，好像误入书中世界。
我没有直接回家，而是半路下了车，向南进台基厂大街。
就在市委大院对面有一条胡同。大抵是头条吧。胡同狭窄逼仄，七扭八拐，凛冽的寒风却显得更加猛烈了。
胡同拐角处，有一家很小很小的涮肉店。被匈牙利大使馆旧址和法国兵营夹在中间，不太显眼。
我记得是叫阳坊涮肉，也不知道是不是大名鼎鼎的阳坊涮肉分店。
店里面积很小，里面只有五、六张桌子，大部分是时候，门口也会摆两张桌子。
我一般喜欢坐在门口，因为里面哈气太重，我戴着眼镜，进屋以后就什么也看不见了。
会冷么？不会！
当热气腾腾的铜锅端上来的时候，冬天，就结束了。
一个人吃涮羊肉，我点的比较简单，但和韩子奇不同，我必须先来一份三样儿，白菜、冻豆腐和粉丝，很多涮肉店里，这一套是随着锅底免费送的。之后是一盘手切或者高钙，最后再来一盘羊尾儿，
一个人吃，这些就足够了。
先下羊尾儿，主要是因为羊尾儿比较肥，靠在锅边很快就会化掉。而且涮肉是清水锅，最多放点葱、姜，把羊尾儿下进锅里，可以让清汤寡水，调出一分荤腥味儿。
接着便是重头戏了，白菜、豆腐和羊肉片间歇下锅，荤素搭配，蘸上麻酱小料，入口即是一阵暖热。
吃的过程中，不能忘了时不时来上一口糖蒜，微甜，清口，解腻。
吃到最后，身上也暖透了，肚子也微微有些饱意，粉丝下锅，捞出来就着碗里剩下的麻酱，囫囵着吞入口中，甚是满足。
体内最后一丝寒意也被彻底赶走了。
如果还没吃饱，那就再来上一块酥脆可口的烤烧饼。
这一顿热气腾腾的美食，足够抵御冬日严寒，然我后半段回家的路程，暖意洋洋。
哪怕多年后想起来，依然是一股暖流充满心田。
火锅
所谓火锅，和涮肉截然不同，无论是历史、器具、汤底，还是烹饪方法、食材、小料，全都天壤之别。
90年代的时候，刚进入北京的四川火锅，还被称作“麻辣烫”。当时有一部徐静蕾主演的电影，叫《爱情麻辣烫》，里面串场的画面里，一群人吃的，正是火锅。
在重庆的时候，朋友带着我一天一顿饭，每天都少不了一顿火锅。
重庆火锅和涮肉口味上最大的区别，应该就是厚重的麻辣味道了。
同行的人都用清水去掉食材表面夸张的红油，而我口味比较重，即便是点了最辣的“菊开”，也是直接吞下。而且我不用香油小料，也不用麻酱，都是直接从锅里捞烧滚了的红油，配着涮好的食材来吃。
哪怕是最寒冷的严冬，一口下去，也是额头冒汗了，浑身湿透了。
当然，那段岁月我的胃还很健康，现在怕是不行了。
红焖羊肉
大概也是在90年代吧，突然有一段时间，特别流行红焖羊肉。
满大街的小饭店玻璃窗上，都贴着“红焖羊肉”的字样。透过挂满哈气的玻璃窗，看到里面每桌一盆，热气腾腾，特别馋人。
可是那时候的红焖羊肉奇贵无比，大概要40元一份。当时一只烤鸭也不过18~28元。所以虽然我爹答应带我去东直门单位门口的小饭馆来一顿红焖羊肉，可是却一直未能兑现。
直到有一年寒假，我姑带我出去玩，问我想吃啥，我随手一指，就是一家挂着红焖羊肉招牌的店。
当时的口感其实已经忘了，但是我记得，在那个寒冷的冬天，我一个人闷头趴在饭桌上，吃的大汗淋漓。
铁锅炖
东北严寒，冰天雪地，却促成了一道绝美的冬季美食，铁锅炖一切。
铁锅炖大鹅、铁锅炖鱼、铁锅炖鸡、铁锅炖猪肉粉条、铁锅炖豆角土豆……
贴满瓷砖的灶台上，摆上一口大铁锅，倒进去大酱，然后是清水，之后就是主要的食材，鱼也好，鸡鸭也罢，谁C位，谁就是今晚的明星。其他食材只能算作是配菜。豆角、土豆、粉条、豆腐、白菜、榛蘑、山药……能想到的一切，都可以加进去。之后盖上盖子，精心等上一阵子。
窗外寒风呼啸，锅里咕嘟咕嘟冒泡。
等快好了，还要在铁锅边上贴上一圈贴饼子或者卷子，才更完美。
在寒冷的冬天里，围炉一餐，该是幸福感爆棚的最佳时刻吧。
酸菜白肉
酸菜白肉，也绝对是冬日中的一道绝美菜肴，
在我们楼下小饭馆吃了好几顿酸菜白肉，怎么吃都吃不腻
冰天雪地，天寒地冻，寒气周身，喝上一口热乎的，才能给凛冬续命。
锅子是冬日美食的绝佳之选。
不管是火锅、砂锅还是铁锅，一旦端上桌，点上火，身上的寒意已经驱散大半了。
酸菜，源自东北，深受北方百姓所爱。
想起小时候，物资匮乏，冬天的蔬菜贵的堪比黄金。几乎家家户户都会提前冬储大白菜，这习惯甚至延续到今时。
当酸菜遇到锅子，更是将它酸、脆、爽、滑的综合优势发挥到了极致。
半锅清水肉汤，一层胡椒面儿，一把葱花，铺底的酸菜，点缀上几片白肉。
待食材在固体酒精的作用下，开始逐渐加热到冒泡，沸腾，酸香混合着胡椒的辛麻开始弥散。
这时候可以先来上一碗汤，暖暖身子。
接着夹上一筷子酸菜和粉丝，舀上一勺汤，再配上几片白肉，配着米饭，开造！
这浅浅一锅汤，是不够的我吃的，中间必须让服务员再续上一次。
依然是白汤、胡椒、葱花，加入后不要着急吃，还得焦急得等着开锅，然后多煮一会，榨干酸菜的每一分滋味。
菜越来越少，一勺千翻万滚的汤同样可以混合着干掉一整碗米饭，那浓厚的味道甚至超越了酸菜和白肉本身。
三碗米饭下肚，最后留下锅底那口汤溜溜缝，酸的让我龇牙咧嘴，但好生过瘾！
一锅酸菜白肉，何惧凛冽寒冬！