中国古代翘头履：从实用到文化符号的演变

中国古代翘头履：从实用到文化符号的演变

在中国古代鞋履中，翘头履是一种极具特色的鞋履样式，其独特的上翘鞋头设计，不仅美观，还蕴含着丰富的文化内涵。从马家窑文化到明清时期，翘头履经历了数千年的发展与演变，展现了中国古代制鞋工艺的精湛和审美趣味的变迁。

翘头履的起源可以追溯到远古时期。早在马家窑文化和三星堆文化时期，陶器和青铜器上就已经出现了足尖上翘的人像图案。这些神秘的图案，宛如一道道谜题，引诱着后人去探寻它们背后的故事。相传，伏羲氏、女娲氏和黄帝都曾对制鞋做出过贡献。传说中，黄帝之时，其侍臣于则受神谕而制鞋，开创了中国制鞋史的先河。

战国至秦汉时期，中国制鞋工艺进入了一个新的发展阶段。在这个时期，出现了一种名为"歧头履"的翘头鞋。从江陵凤凰山168号西汉墓出土的丝麻履来看，它不仅具备了上翘的鞋头，还呈现出一种独特的分叉状，颇具匠心。据《汉书·王莽传》记载，王莽曾经"稽首再拜，受缘韨衮冕衣裳，瑒琫瑒珌，句履"，可见，歧头履在当时已经成为了身份和地位的象征。

隋唐时期，是中国古代文化艺术的巅峰，也是翘头履设计最为辉煌的篇章。在这个开放包容、百花齐放的时代，翘头履得到了空前的发展，其精美程度和多样性，堪称前无古人，后无来者。

在众多精美的壁画和绘卷中，我们不难发现翘头履的身影。阎立本的《历代帝王图》展现了帝后和侍女脚下的歧头履和笏头履，细腻入微的笔触，刻画出鞋履的纹饰之美。韦贵妃墓的壁画则描绘了一群身着笏头履的舞姬，翩翩起舞，犹如一群轻盈的蝴蝶，在花丛中翩跹。

在盛唐时期，丛头履更是成为贵妇人的最爱。这种华丽的鞋履，鞋头高高翘起，层叠如花瓣，金线刺绣，工艺精湛，体现出皇家的奢华品味。张萱的《虢国夫人游春图》中，夫人姐妹和幼女骑在马上，脚蹬丛头履，煞是好看。从这幅画中，我们仿佛能听到马蹄声声，看到春光明媚，感受到盛唐女性的优雅风姿和高贵气质。

翘头履在隋唐时期的绚丽绽放，不仅得益于社会的繁荣昌盛，更归功于当时开放包容的文化氛围。在这个多元文化交融的时代，外来文化的涌入，为翘头履的设计注入了新的灵感和活力。从波斯银线的运用，到龟兹织锦的借鉴，无不彰显出当时的工匠们博采众长、兼收并蓄的胸襟。也正是在这样的背景下，翘头履才能突破阶层的藩篱，成为跨越身份的时尚。无论是宫廷贵胄，还是寻常百姓，都能在翘头履中找到属于自己的美和风格。

五代宋明时期，翘头履在女鞋方面逐渐式微。魏晋之后，女子翘头履形式多样，翘头样式丰富，而后至五代时期，女鞋翘头中流行小而尖的形式，较唐时的高头大履呈现出另一种截然不同的风貌，此类鞋履可称之为“小头履”。南唐顾德谦《弄萧图》中侍女所着鞋履与南唐宫廷画师周文矩所绘《仙姬文会图》中人物所着皆是小头履。宋以降，鞋头向着更尖更窄方面发展，如中国丝绸博物馆所藏宋代翘尖罗鞋；还有翘尖小头鞋履，鞋头高翘甚至向后翻折，如《宋仁宗后坐像》与《杂剧(打花鼓)图》中女子脚下所着样式。到明代，女鞋中的高头大履鲜有出现。从现藏于江西省博物馆的一双黄锦绣花鞋看来，鞋子在适应缠足的同时依然保留鞋尖高翘的特征，“小”而“翘”是鞋履的翘头特征在中国古代女鞋变迁过程中最后的折衷表达。到清代，满族贵族女性的主要鞋履是马蹄鞋，民间百姓中缠足之风更盛，达到了历史的顶峰。

翘头履在中国古代鞋履文化中占据着重要地位，不仅是一种实用的鞋履，更是文化与礼仪的象征。汉代学者刘熙在《释名》一书中指出：“履，礼也，饰足所以为礼也。”这句话揭示了鞋履在古代社会中的礼仪内涵。作为生活中不可或缺的实用物品，鞋履也是以礼仪为基础的中国衣冠体系中重要的符号性象征。

从制作工艺的角度来看，翘头履展现了中国古代制鞋工艺的精湛。隋唐时期的翘头履工艺尤为精湛，出现了高头履、平头履、小头云形履、花形履等名目繁多的样式。唐代妇女最喜欢由魏晋时期发展而来的高头履（高头覆又称翘头履，鞋头上翘，这被称为鞋翘，高高翘起的鞋翘被认为有步步高升之意），贵夫人的履大多具有各种各样装饰精美的高耸履头，最高达30厘米。而鞋子作为鞋子统一称呼也始于唐朝，并且唐朝还出现了鞋号。

翘头履的演变历程，不仅体现了古代制鞋工艺的进步，还反映了社会阶层的流动、审美趣味的变迁以及文化的交融。从最初的实用功能到后来的身份象征，再到隋唐时期的绚丽绽放以及五代宋明的小巧玲珑，翘头履承载了中华民族对实用性和美观性的双重追求，展现了中国古代鞋履文化的独特魅力。