大理扎染：布里生花的千年传承

大理扎染：布里生花的千年传承

扎染，这项起源于千年前的古老纺织品染色技艺，以其独特的工艺和艺术魅力，至今仍在大理白族地区传承不息。从盛唐时期的宫廷时尚，到如今成为大理文旅的重要组成部分，扎染不仅承载着丰富的历史文化内涵，更在现代设计的创新下焕发出新的生机。

历史源流

扎染古称“绞缬”，是中国一种古老的纺织品染色技艺，它与蜡缬、灰缬和夹缬，并称为我国古代四大印花技术。大理扎染的起源可以追溯至1000多年前的中原地区。

据史料记载，唐贞元十六年，南诏舞队来长安献艺，所穿舞衣“裙襦鸟兽草木，文以八彩杂革”，天地生灵之色随着韵律跃动，草木的生息通过扎染之艺化成织物上的花纹，也舞入了盛唐时期的万户家中。盛唐的扎染时尚风靡，并远传于日本，日本将其视为国宝。

经南诏、大理国传承发展，宋代扎染颇具白族风情，朴实浑厚的原始美与变幻流动的时光美，中国水墨的韵味美与朦胧美，在宋代碰撞出别样的魅力。北宋年间，皇帝下令扎染作为皇宫专用品，禁止民间制造使用，扎染工艺秘不外传。

在西南地区，古老的工艺流传至今，今天的大理周城被誉为“白族扎染之乡”，“染采文秀”在千年的传承之下，青出于蓝而胜于蓝，扎染已成为洱海之畔这座小城的生活底色。

工艺技法

旧籍生动地描述了古人制作扎染的工艺过程：“‘撷’撮采线结之，而后染色。即染，则解其结，凡结处皆原色，余则入染矣，其色斑斓。”

扎染的制作过程非常独特，制作方法别具一格。主要工具有染缸、染棒、晒架、石炭等，主要工序有图案设计、印花、扎花、浸泡、染布、蒸煮、晒干、拆线、漂洗碾布等，其中扎花和浸染两道工序最为重要。具体来说，是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀等多种形式组合后进行染色，其工艺特点是用线在被印染的织物打绞成结后，再进行印染，然后把打绞成结的线拆除。而纯手工过程中存在的自然性，使每一件扎染作品都呈现出独一无二的自然美。

扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，用植物染料反复浸染。常用的植物染料包括蓝靛、茜草、核桃壳、橡皮树、木槿花……染料来源于植物的叶子、根茎、果实和花朵等不同部位，呈现出红、蓝、褐等色彩，让扎染成品有更多的色彩表现。色彩以白、青两色居多，白色在白族地区是吉祥的象征，青色则象征希望、纯朴和真挚。

图案设计方面，白族扎染艺术的图案由当地居民手工缝制，图案千姿百态，包括花草植物、虫鱼鸟兽等，透露出一股变幻迷离的神韵。扎染图案中常见的几何图形、花卉和动物等元素，既有深刻的象征意义，又体现了对美好生活的向往。

扎染沿用至今的一千多种纹样是千百年来白族历史文化的缩影，折射出白族的民情风俗与审美情趣，更是当地文化的象征。它不仅反映了云南少数民族对自然和生活的独特理解，还承载了丰富的历史和文化内涵。

时尚传承

白族扎染在唐朝尤为兴盛，后来由于历史原因，濒临绝迹。并且，随着现代工业的发展和手工艺人数量的减少，传统扎染技艺面临着传承和保护。由于年轻人对扎染缺乏了解和兴趣，一度使得这一古老技艺的传承人越来越少。

可喜的是，大理白族妇女在图案艺术、古代结扎技法和现代印染工艺相结合的基础上，推陈出新，发展了彩色扎染这种新的手工印染技术。彩色扎染突破了传统单色扎染色调的局限，强调多色的配合和色彩的统一。利用扎缝时宽、窄、松、紧、疏、密的差异，造成染色的深浅不一，形成不同纹样的艺术效果。

近年来随着国潮、非遗文化的兴起，使更多人有机会了解和体验扎染的魅力。大理政府通过对扎染技艺的宣传和推广，打造扎染文化旅游路线，举办扎染展览、讲座和工作坊等活动，吸引更多游客前来观赏和体验，让更多人感受扎染的魅力。去年起，因为热播电视剧，钢琴家郎朗和吉娜、阿雅、方大同、罗嘉良、白鹿等艺术家和明星亲身赴大理体验扎染手作，刘亦菲、赵丽颖、丁真等明星带货的推波助澜，让扎染名声在外。

设计师张翰敏辞掉了北京的工作，回到家乡周城创业，成立了“大理蓝续扎染”，致力于白族传统文化的传承和发展。他以 “LOCAL+GLOBAL”为特色，形成独立品牌，受到央媒超20次报道，与万科、希尔顿等国际品牌合作，形成了品牌持续影响力。年轻力的加入，为白族扎染增加了时尚的现代创新。

我们可以永远相信中国古人的工艺技艺，也可以相信，传统手工艺已经重回大众视野。当传统的工艺与现代设计相结合，让古代的审美观为现代文化创业产业注入灵感，将会打造出独具魅力的产品。

非遗作为文化遗产，在传统与现代的交汇中开启了崭新的篇章，焕发出更多的生机和活力，并开创出融合、传承和共生之路。

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