浅谈“普通人如何选机械键盘”

浅谈“普通人如何选机械键盘”

今天主要是谈一下普通人怎么样选择一把适合自己的机械键盘，不买贵的，只买对的（我也没买过贵的，也没办法谈贵的）。注意：这篇文章只讲机械键盘，不讲薄膜键盘、光轴键盘、磁轴键盘、静电容、模拟光轴等等其他的键盘！！！

配列

即键盘有几个按键。
这个其实是非常重要的，甚至我觉得是最重要的一点，下面给大家举例几种比较常见的配列。

常见配列

上图就是比较常见的几种不同的配列，还有一些不太常见的并没有列举出来，大家可以根据自己的需求选择。下面我给大家举几个例子。

104/108配列的键盘就是全键位的键盘，每一个按键都是有的，108就是比104多了4个功能按键，比如音量加减或者复制粘贴之类的；87配列就是把104的右边的小键盘给阉割掉了，如果你平时跟我一样不用右边的小键盘的话完全可以选择87配列的，相较于104来讲他更加的小巧一点；84键属于是紧凑的配列，基本上每个键位都挨着，相较于87阉割了几个不常用的功能键，很多人表示容易误触，但是我个人感觉还行，所以我还是挺喜欢他的。再小一点的配列有很多都是没有F键区的，如果你经常用的话不建议购买，如果你平时根本就不用的话那可以选择购买，还有最近比较火热的75的，以及一样是紧凑的但是按键比较多的100的，这些我都没有提到并不是他们不行，而是篇幅不够，没必要每一种都说一下，具体还是要大家自己去选择，只要买的时候注意一下他的键位和布局自己是否能够接受就行了。

下面是几个不同配列的照片，给大家参考一下。

84键

85键

104键

87键

100键

连接方式

单模：有线连接。双模：有线+接收器、有线+蓝牙、接收器+蓝牙。三模：有线+接收器+蓝牙。
这个也是非常重要的，具体还是要看自己的需求，如果你用不到无线的话真的没有必要硬买三模的，买单模的还可以便宜一点（同型号下），如果你买三模或者双模的，需要考虑是充电的还是干电池的。

光效

光效分为单色光、混光、RGB光。单色光就是只有一种颜色的光效；混光就是有一些按键的光是不一样的，但是每个按键的光不能单独的变，比如WASD是红色的，1234是绿色的，是固定不可以变的；RGB光就是每个按键的光都可以变。这个看个人的爱好，你们自行选择。

轴体

轴体大致上分为段落轴和线性轴。具体细分的话分不清楚，因为现在的轴体实在是太多了，我只能给你们说一下我个人的理解。段落轴按下去的时候确认感更加的足，线性轴的确认感相对较弱。我买轴的时候一般会根据轴体的按压力度去选择，一般触发力度超过45g的我都不会考虑，如果你属于是力气比较大的人推荐你选择超过45g的，如果你属于力气比较小的人推荐你选择低于45g的，具体的我也没有太好的办法去推荐，这个真的只有自己上手试过了之后才会知道哪一款更适合自己。

热插拔

即键盘的轴体是否可以自主更换（不需要使用烙铁）。分为套筒热插拔和轴座热插拔。一般套筒热插拔只能插三脚轴（轴体有三个脚），而且大多数都是只能插细针脚（轴体的针脚比较的细）的，而轴座热插拔什么轴都可以插。我个人建议大家选择一款可以热插拔的键盘，这样轴坏了可以自己更换，不喜欢了也可以自己换。

键帽

键帽方面能说的其实也挺多的，我就挑几个我觉得比较重要的跟大家简单的聊一下吧。首先是键帽的高度，XDA高度的键帽和MOA高度的键帽是完全平的，没有任何的弧度，MDA高度的键帽跟手指接触面积很大，OEM高度大概就是比原厂高度高一点的高度，原厂高度其实也就是cherry高度，还有挺多的不同的高度，如果大家实在是不知道怎么选的话，我建议无脑选原厂高度，或者你看上的键盘是什么高度你就选什么，无所谓的，习惯了之后都能接受，实在接受不了后期自己再换。然后是键帽的材质，一般常见的就是ABS和PBT，PBT的更加耐磨一点。还有就是键帽的工艺，什么双色注塑、二色成型、热升华、浸染什么的一大堆，这些抛开不谈了，我打算谈一下字符的透光，有些键帽的字符是透光的，有些是不透光的，透光的键帽在昏暗的地方键盘开启光效之后可以看清楚字体，不透光的看不清楚，如果你是自己买透光键帽的话，你一定要先看一下你的键盘是上灯位还是下灯位，因为下灯位你用透光的键帽也不一定能透出来字体，晚上一样看不清楚，所以你得买侧刻的字符透光的键帽。

那今天就先谈到这里吧，希望大家都能选到一把适合自己的键盘。