2024秋冬巴黎时装周落幕，有新创意总监的首秀，也有对过往经典的回眸
2024秋冬巴黎时装周落幕，有新创意总监的首秀，也有对过往经典的回眸
2024秋冬巴黎时装周于北京时间3月6日落下帷幕，为期一个月的四大时装周也正式收官。在本季时装周中，各大品牌纷纷通过更换创意总监、回顾经典等方式吸引关注。其中，Alexander McQueen和Chloé的新创意总监首秀备受瞩目，而CHANEL、DIOR等经典品牌则通过独特的设计语言展现了品牌魅力。
在密集的时装周日程中，如何争取更多关注是个永恒的问题。本季The Row在秀场提出了禁止拍照的要求，这引发了大量讨论。时尚评论家Vanessa Friedman在X（Twitter）上对这一要求公开表示不满，她表示拍几张图不会妨碍自己对秀场所见的充分思考，“我认为我已经足够成熟可以自己决定（拍不拍照）”。
The Row看似是拒绝社交媒体营销，但也不排除反向营销之嫌。品牌曾在2020年传出陷入财务危机，这几年的翻红其实很大程度正是依靠了名人营销。
而对于品牌来说，更常规的获取关注度的方式往往是更换创意总监。本季的巴黎时装周，Alexander McQueen和Chloé因为带来新创意总监首秀而收获了很高的关注度（尤其前者）。当然了，首秀的刺激只能带来观众，口碑和后续的回响，最终还得看秀场上呈现的具体内容。
Alexander McQueen：期望越大，失望……越大
去年9月，在Alexander McQueen工作了26年、担任创意总监长达13年的Sarah Burton宣布离开品牌，10月，Kering开云集团宣布了她的继任者——年轻的爱尔兰设计师Seán McGirr。对于这家有着独特魅力的品牌会开启一个怎样的新篇章，人们充满好奇。
首秀前McGirr做了不少预热，他重启了品牌创始人时期的logo，并邀请创始人当年经常合作的模特Frankie Rayder和Debra Shaw出镜拍摄了一组大片。
这场重头戏在2024秋冬巴黎时装周第6天的晚上上演，最终呈现在我们面前的演出可能出乎所有人的预料。秀场没有人们期待的戏剧性表演，氛围非常平淡，多数造型都高度商业化。
它非常不像McQueen，虽然设计师提到有从经典的1995春夏“群鸟”系列汲取灵感，但相比McQueen，我们会觉得这更像JW Anderson或者LOEWE，这对应上了McGirr的前一段工作经历——他曾是JW Anderson的成衣部主管。
如何平衡品牌风格和个人风格，如何在继承Alexander McQueen遗产的同时兼顾商业，至少目前看来，McGirr还有很多的工作要做。
Chloé：新创意总监带回熟悉的Chloé
同样在本季巴黎时装周带来新创意总监首秀的还有Chloé，新创意总监Chemena Kamali是品牌的老熟人，她在Phoebe Philo和Clare Waight Keller团队都待过，这次重返Chloé前是在SAINT LAURENT担任女装成衣设计总监。
Kamali同样以回顾经典的方式更新了品牌logo，新logo灵感取自上世纪70年代Karl Lagerfeld时期的品牌logo。
回归品牌经典风格的思路也充分体现在Kamali的首秀中。荷叶边雪纺裙和优雅斗篷贯穿了整个系列，整体是熟悉的浪漫氛围，在甜美之余也有率性的一面。此外Kamali还从品牌archive中取用了许多设计，比如70年代Lagerfeld设计的蕾丝单品、logo皮带等。
作为卖货主力的配件部分，Kamali的表现同样让人印象深刻。秀场上展示了多个包型，也启用了圆环手柄等经典元素，大体积的设计呼应了当下的趋势。
CHANEL：杜维埃漫步
本季的CHANEL，创意总监Virginie Viard继续从和品牌创始人嘉柏丽尔·香奈儿有着特殊联系的地点及电影中汲取灵感，本季她将目光投向了法国海滨小镇杜维埃。1913年，正是在这一度假胜地，香奈儿开出了自己的首家服装店。
电影的部分，Viard本季选择了克洛德·勒卢什1966年的影片《一个男人和一个女人》。
CHANEL将影片中杜维埃海滨步道的迷人景观带到了秀场，系列的色盘也正是取自杜维埃的天空，从明朗的蓝，到氤氲着水汽的蓝粉渐变色，再到绚烂的落日色，浪漫柔和。
服装灵感则来自上世纪20年代和70年代，嘉柏丽尔衣橱中的宽松针织两件套和便袍式束腰大衣、《一个男人和一个女人》里女主的剪羊毛大衣，都传递出一种轻松迷人的姿态。
DIOR：重返60年代
DIOR女装创意总监Maria Grazia Chiuri本季则是从品牌上世纪60年代末的archive中寻觅的灵感，DIOR当时的创意总监是马克·博昂（Marc Bohan）。对巴黎高级时装屋来说，那是一个改变发生的时代，各家品牌开始在高级定制以外推出成衣系列。
1967年DIOR发布了首个成衣系列——迪奥小姐（MISS DIOR），系列为迎合更年轻、更具有活力的消费者群体而生，它是Chiuri本季的一个重要参考，醒目的手写“MISS DIOR”字样也是从当年的海报中汲取的灵感。
整个系列体现了60年代的风尚，一个标志性特征是弱化了腰线的A字轮廓。上世纪60年代更多女性投入工作，适合工作场合穿着的套装开始流行，它们也是DIOR本季秀场的一个重要组成。
与此同时，水晶、串珠、流苏装饰的礼服则代表了60年代末充满活力的夜生活。
Miu Miu：少女感无关年龄
对于本季，Miuccia Prada说“这个系列关乎生活和经历，通过服装来表达”，更直白地说，“年龄”是这个系列的一个关键词。人们常用“少女感”形容Miu Miu的风格，而在Miu Miu看来，“少女感”并非年龄决定的，而是由个性与态度决定的。
本季的模特阵容也体现了这种包容性，当中代表性的模特有71岁的博主覃惠兰（小红书@一天一件儿子衣服的覃阿姨）和英国演员Kristin Scott Thomas（《英国病人》、《流人》）等。
在设计中，Miuccia Prada也关注了不同年龄阶段的服装，她将代表童稚的衣物和代表成熟的衣物改造、混合、叠穿，以此打破年龄和风格的固有对应。比如开场不少大衣、连衣裙、圆头鞋都是由童装改造而成，但搭配了代表成熟一派的手套、珍珠项链等配饰；再比如成熟的工装风夹克和俏皮的蓬蓬裙组合，甜美的粉色或绿色重新演绎了严肃的办公室套装。
这些看似奇怪的比例和组合，也是在一次次地强调着“少女感”无关年龄。
BALMAIN：波尔多的葡萄和雨季
继2024春夏的玫瑰元素后，BALMAIN创意总监Olivier Rousteing本季将目光聚焦在品牌创始人钟爱的另一个自然主题——花园中的果实，Rousteing选择以自己家乡波尔多最著名的水果葡萄作为了整个系列的主打元素。和之前的玫瑰一样，葡萄以多种工艺呈现在了服装和配饰上。
受波尔多雨季的启发，风衣成为本季的一个核心单品，除了经典的表达，Rousteing也对其进行了重塑。风衣被切割为短夹克和伞裙，结合缠绕设计变身紧身长裙，通过拼接薄纱风琴褶赋予其全新的外观。
Carven：充满惊喜的基本款
创意总监Louise Trotter对Carven的改造继续推进，这次在发布她为品牌打造的第2个系列的同时，Trotter也介绍了她和Peter Miles共同设计的品牌新logo。和Alexander McQueen及Chloé一样，Carven也回归了品牌经典logo，新logo灵感来自品牌1945年高级定制的原织标。
而在这个秋冬系列中，Trotter探索了赋予日常基本款更多惊喜的路线。借由放大单品的廓形，改变局部结构的比例，采用意料之外的面料，进行非典型搭配，每套造型在熟悉之余，也都有让人忍不住多看一眼的新鲜感。