木材打磨的规则

木材打磨的规则

木材打磨是木工制作中非常重要的一环，它不仅能去除木工机床造成的波纹状痕迹和其他加工痕迹，还能为后续的涂饰工作打下良好的基础。本文将详细介绍木材打磨的规则和技巧，包括不同材料和饰面选择对砂纸粒度的影响、横纹打磨和乱纹的问题、精细打磨和避免过度打磨的建议等。

鲍勃·弗莱克斯纳（Bob Flexner）是《Flexner on Finishing》、《Wood Finishing 101》和《Understanding Wood Finishing》的作者。

波纹状痕迹。打磨木材的主要原因是为了去除由木工机床造成的波纹状痕迹和其他加工痕迹。在这块木板上，由刨床造成的波纹状痕迹已被染色突显出来，显得尤为严重。我认为从80号砂纸开始打磨应该是最高效的。

材料和饰面的选择有助于决定砂纸的粒度进展。

打磨木材的目的是去除木工机床留下的加工痕迹，并消除在处理过程中可能产生的其他瑕疵，如凹痕和刻痕。最高效的方法是先用足够粗糙的砂纸打磨，迅速切入并去除这些问题，然后再用越来越细的砂纸打磨掉粗砂纸留下的划痕，直到达到所需的平滑度——通常要达到#150号、#180号或#220号砂纸的细腻度。

横纹打磨。横着木纹打磨会撕裂木材纤维，使得打磨留下的划痕更加明显，尤其是在上色后。最佳的打磨策略是尽可能顺着木纹的方向进行打磨。这样，即使出现了划痕，也更有可能被木材本身的纹理所掩饰。

这是一个非常重要的概念，因为它超越了所有关于使用哪种粒度砂纸的相互矛盾的说明。情况各有不同。

乱纹。随机轨道式打磨机比振动式打磨机更有效率，但它们还是会在木材上留下逆纹痕迹。我称这些痕迹为“乱纹”。最佳的策略是在用打磨机打磨到最细的粒度（通常是180号或220号）后，再用手顺着木纹的方向打磨掉这些痕迹。如果要染色，这一步尤其重要。

例如，一块经过刨床但刀具已钝化的木板，需要更粗的砂纸粒度才能有效打磨，而典型的预先在工厂打磨过的贴面胶合板或中密度纤维板则不需要这么粗的粒度。例如，可以用#180砂纸对这两种表面进行最终打磨，但可能需要用#80砂纸开始打磨实木，而用#120砂纸打磨胶合板。如果从预先打磨过的贴面木材开始使用#80砂纸，那将是对时间和精力的完全浪费（而且你可能会磨穿表面）。因此，不希望从一开始就使用太粗的砂纸粒度，因为这会让在打磨划痕时做更多的无用功。

至于如何按顺序使用不同粒度的砂纸，也没有固定的规则。打磨是非常个人化的。我们每个人打磨时用的力度、在某一特定位置打磨的次数和时长都不同。

毫无疑问，最有效的打磨顺序是依次使用每种粒度的砂纸——#80、#100、#120、#150、#180——每次打磨的程度刚好能去除前一次打磨留下的划痕。但是，我们中的大多数人都会打磨过度，因此经常跳过某些粒度的砂纸会更有效率。

你需要通过实践来学习哪种方法对你最有效。

精细打磨。正如文中所解释的那样，在大多数情况下，使用比#180号或#220更细的砂纸进行打磨都是徒劳无意义的。事实上，木材打磨得越细，擦去多余部分后，染色剂留下的颜色就越少。在这种情况下，上半部分用#180砂纸打磨，下半部分用#600砂纸打磨。然后涂上染色剂并擦去多余部分。

打磨到多细才合适

很少有必要打磨到比#180粒度更细的砂纸。

会形成漆膜的涂饰，如清漆、虫胶漆、硝基漆和水性漆，在涂抹几层之后就会形成自己的表面。涂饰的外观和触感完全取决于漆层本身，与木材打磨的细腻程度无关。

油性和油/清漆混合型漆面没有可测量的厚度，因此粗打磨造成的木材表面粗糙度都会显现出来。但这些漆面可以通过在已固化的涂层之间打磨或在涂层还未干透时在表面使用#400或#600粒度的砂纸打磨变得非常光滑。这比将木材逐级打磨到#400或#600粒度要容易得多。

只有在染色或使用振动（“垫”）打磨机或随机轨道打磨机时，打磨到超过#180粒度才会有所不同。

手工打磨。当只用手作为砂纸背衬时，最高效的使用砂纸的方法是将其横向撕成三份，然后将其中一份纵向再折叠成三份。翻转这三份砂纸，以充分利用100%的砂纸面积。

避免过度打磨

你打磨得越细，擦去多余部分后，木材上保留的染色剂颜色就越少。如果你想要这种效果，那就打磨得更细一些。如果不是，那就没有必要打磨到比180号更细的粒度。只要打磨的划痕是顺着木纹方向的，它们就不会显现出来。

有时使用振动式和随机轨道式打磨机时，打磨到#220砂纸的细度可以使这些打磨机留下的“波浪状”划痕变得足够小，以至于在透明涂漆下不明显。这时，就没有必要再手工顺着木纹方向打磨去除这些波浪状划痕了。

无论何种情况下进行手工打磨，尽可能顺着木纹方向打磨是最好的。当然，对于车削件和装饰性饰面图案（如太阳纹和镶嵌细工）上这样做几乎是不可能的。

横纹打磨的划痕在透明漆下不是很明显，但在上色下会非常显眼。如果无法避免横纹打磨，那你就必须在划痕细到看不出来和粗到足以让染色剂充分加深木材颜色之间找到一个平衡点。应该先在废木料上练习，以确定适合你的打磨细度。

三种打磨方法

除了使用固定式砂光机或带式砂光机，这两种机器都需要大量练习才能掌握其控制技巧外，还有三种打磨木材的方法：只用手支撑砂纸，用平坦的砂纸块支撑砂纸，以及使用振动或随机轨道式打磨机。

用手支撑砂纸会导致可能会倒装在大多数木材上凹陷较软的早木纹。因此，你不应该在平面（如桌面和抽屉面板）用手支撑砂纸，因为在涂饰后，在反射光下凹陷会显得很明显。

对于手工支撑的打磨，最有效的方法是将9×11英寸的砂纸纸张横向撕成三等分，然后将每个小段纵向折叠成三等分。用折叠好的砂纸打磨，直到它变钝，然后翻转折叠好的砂纸来使用第二份，之后重新折叠来使用第三份。这种方法可以将浪费降低到零，同时减少打磨时折叠部分滑动的倾向。

平板打磨。当使用平板打磨块作为砂纸背衬时，最高效的使用砂纸的方法是将砂纸横向撕成三份，然后将其中一份对折。像这里所示的那样，用拇指和手指将砂纸固定在打磨块上。翻转折叠好的砂纸以使用新的表面，然后展开砂纸，将其全部包裹在打磨块上，以获得第三个新的表面。

如果你需要用手打磨重要的平面，你应该始终使用平板来支撑砂纸。如果平板较硬（例如木头），最好在底部粘贴一些软质材料，如软木，以提高砂纸的使用效果。（我发现外面出售的橡胶打磨块太硬，浪费砂纸且效率低下，因为更换砂纸需要花费大量时间。）

我自己做了一块打磨块。它的尺寸是23⁄4” x 37⁄8”，厚度为11⁄4”，顶部边缘经过倒角处理，握起来更舒服。任何木材都可以使用。我使用了松木，因为它非常轻。

为了最高效地使用砂纸，将上述三分之一的砂纸沿长边对折，然后用手指和拇指将其固定在平板上。用完一面后，翻转折叠好的砂纸，使用另一面。然后展开砂纸，将其包裹在平板上，使用中间部分。

电动打磨。随机轨道打磨机易于使用，且能有效打磨木材。为了降低这种打磨机产生划痕的可能性，请轻触操作。不要用力按压打磨机。让它的重量来完成工作。

大多数木工都使用随机轨道打磨机，因为它们效率很高，易于使用，而且由于其运动的随机性，它们留下的划痕比振动打磨机更不明显。然而，对于这两种打磨机，有两个关键规则需要遵循。

首先，打磨时不要向下施加压力。让打磨机的自身重量来完成工作。施加压力会留下更深更明显的痕迹，然后必须将其砂光掉。只需将砂光机缓慢地移动到木材表面上，确保所有区域都大致均匀地被打磨到。

其次，当你进展到最后的砂光粒度（例如#180或#220）时，最好总是用手砂光去除这些痕迹，尤其是如果你要上色。如果你正在打磨平面，请使用平板作为砂纸背衬。使用与最后一次机器打磨时相同的粒度砂纸最为高效，但如果你打磨时间稍长一些，也可以使用细一号的砂纸。

清除打磨灰尘

无论你使用上述三种打磨方法中的哪一种，在更换到更细的砂纸之前，始终要清除打磨产生的灰尘。最好的工具是吸尘器，因为它最干净。刷子会把灰尘扬到空中，弄脏你的工作间，并有可能在涂装过程中再次落在你的作品上。

由于木材表面会产生大量灰尘，粘尘布很快就会粘满灰尘。这些粘性布应该保留用于在每次上漆之间打磨后，去除少量的灰尘。

如果你有一个良好的排风系统，比如喷漆间，那么压缩空气就可以很好地清除灰尘。没有必要把孔隙中的所有灰尘都清除干净。在上漆后，或者在着色和上漆后，你都看不到任何差别。只要让木材清洁到你在表面擦拭时感觉不到或不会吸起任何灰尘即可。

打磨多少

打磨的最大挑战在于知道何时已经去除了木材中的所有瑕疵，以及何时去除了前一道砂纸打磨留下的所有划痕，从而可以继续进行下一道打磨。确保去除这些瑕疵和划痕是我们大多数人打磨过度的原因。

判断打磨是否足够，很大程度上是通过经验来学习的。但是，你可以使用以下两种方法来辅助判断。首先，在去除灰尘后，在低角度的反射光下查看木材——例如，从窗户或立式灯具处查看。其次，润湿木材，然后从不同的角度在反射光下查看它。

用于湿润木材的液体，可以使用矿物油（油漆稀释剂）或变性酒精。如果你要使用水性漆，请避免使用矿物油，因为稀释剂留下的任何油性残留物都可能导致漆面出现橘皮现象。变性酒精会使木纹稍微凸起，因此你需要再次将其打磨光滑。