素纱禅衣：湖南省博镇馆之宝揭秘

素纱禅衣：湖南省博镇馆之宝揭秘

素纱禅衣是湖南省博物馆的镇馆之宝之一，其制作工艺精湛，重量仅49克，展示了西汉时期的纺织技术。这件文物出土于马王堆汉墓，经过精心保护和修复，目前在湖南博物院展出。素纱禅衣的复原工作面临诸多挑战，主要因为现代蚕丝比古代更粗，难以达到同样的轻薄效果。经过专家团队的努力，最终通过控制蚕宝宝的生长周期和改良纺织工艺，成功复原了这件稀世珍品。

素纱禅衣的制作工艺堪称一绝。它采用的是西汉初期培育的三眠蚕，这种蚕体型较小，吐出的丝更细，相当于头发丝的六分之一。素纱禅衣的衣料为轻柔薄滑、透光飘逸的平纹方孔丝织物，给人最大的感受是薄如蝉翼、轻若云烟。这主要得益于它的材质。当时，最顶级的纱取自西汉初期培育、饲养的三眠蚕（一生休眠三次，蜕三次皮），体重仅一克多，比现代的四眠蚕（一生休眠四次，蜕四次皮）、五眠蚕的体型更小、分量更轻，但蚕丝却更细，相当于头发丝的六分之一，而且纤维更长、强力更大。使用这种单经单纬蚕丝交织而成的纱料，经纬密度稀疏，成衣的透光率达到75%，具有纤细均匀、光泽柔和、轻巧透光的特征。若将它叠起五六层后再放在报纸上，报上的文字和图片犹能清晰可见。

素纱禅衣出土于马王堆汉墓，墓主人是西汉长沙国丞相、轪侯利苍的妻子辛追。辛追去世时年约50岁，其生活年代距今2200多年。素纱禅衣的出土充分表明，至少在2200多年前的西汉初期，我国就已经拥有并掌握了精湛、高超的养蚕、缫丝、织造、裁剪、缝纫、熨烫等成熟技术，而且它在款式和装饰上的简洁设计，灵动、飘逸下所体现出的含蓄、隽美的奢华，揭示了汉代贵族的礼制规范和审美意趣，时至今日，依然让人们为之震撼，惊叹不已。

素纱禅衣不仅是古代纺织技术的巅峰之作，也是汉代深衣文化的重要代表。深衣是上衣和下裳连在一起的衣服，这种上下相连是指上下分开剪裁，再缝合到一起，腰部有缝合线。汉初服饰风格承袭楚风，衣身紧窄，下摆呈喇叭状，衣领部分通常较低。汉代人喜欢重叠穿衣，每一层衣服的领子都会露在领口处，层层叠叠，名为“三重衣”。深衣作为最具古意、最合礼制的服饰，汉代深衣是如何承袭前朝，又是如何发展的呢？

深衣大约出现于春秋战国时期，它的产生源于古人对于“礼”的追求。《礼记·深衣篇》云：“短毋见肤，长毋被土。续衽钩边，要缝半下。袼之高下，可以运肘；袂之长短，反诎之及肘，带下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”意思是，深衣的长度要刚刚好，既不能短到露出脚背，又不能长到拖地。续衽钩边，衣襟右掩，腰部收紧，呈现上下广、中间狭的形状。腋下缝袖的高低以可使胳膊运动自如为标准；袖子反折过来要刚好到手肘的长度；腰间的大带不能太下盖住股骨，也不能太上盖住肋骨，要在肋骨下、股骨上的无骨处。这样的深衣既可以让穿着者行动方便，从外表上看又十分端庄、高雅。

深衣在秦汉时期发展普及，之后短暂式微，在宋明儒学复兴时又再次受到关注。作为最具古意、最合礼制的服饰，汉代深衣是如何承袭前朝，又是如何发展的呢？曲裾或直裾，集美观与实用于一身深衣是我国古代有两大服装形制，即上衣下裳制和深衣制。上衣下裳制，通俗来讲就是上、下身分开的服装制式；而深衣制则是上衣和下裳连在一起的服制，这类服装类似于今天的连衣裙或者长外套。《礼记·深衣篇》云：“古者深衣盖有制度，以应规矩绳权衡。”深衣作为史上最具原则的服饰，不仅在制作上要合乎规矩，有一套独有的剪裁缝纫方式；在穿着时也要对应礼制，衣着要规整，象征为人正直，腰间有配带，象征着权衡。

深衣在秦汉时期发展普及，之后短暂式微，在宋明儒学复兴时又再次受到关注。作为最具古意、最合礼制的服饰，汉代深衣是如何承袭前朝，又是如何发展的呢？曲裾或直裾，集美观与实用于一身深衣大约出现于春秋战国时期，它的产生源于古人对于“礼”的追求。《礼记·深衣篇》云：“短毋见肤，长毋被土。续衽钩边，要缝半下。袼之高下，可以运肘；袂之长短，反诎之及肘，带下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。”意思是，深衣的长度要刚刚好，既不能短到露出脚背，又不能长到拖地。续衽钩边，衣襟右掩，腰部收紧，呈现上下广、中间狭的形状。腋下缝袖的高低以可使胳膊运动自如为标准；袖子反折过来要刚好到手肘的长度；腰间的大带不能太下盖住股骨，也不能太上盖住肋骨，要在肋骨下、股骨上的无骨处。这样的深衣既可以让穿着者行动方便，从外表上看又十分端庄、高雅。

深衣是上衣和下裳连在一起的衣服，这种上下相连是指上下分开剪裁，再缝合到一起，腰部有缝合线。汉初服饰风格承袭楚风，衣身紧窄，下摆呈喇叭状，衣领部分通常较低。汉代人喜欢重叠穿衣，每一层衣服的领子都会露在领口处，层层叠叠，名为“三重衣”。

因为缺乏实物资料，现在学界对于汉代深衣的具体形制还存在一定争议。已故著名文物专家、考古学家孙机在《深衣与楚服》一文中提出，“着深衣者有男子，也有妇女，但不论国别如何，性别如何，这种服式的共同特点是：都有一幅向后拥掩的曲裾”。可见，“曲裾”是汉代深衣的一类服式。“裾”，通俗来讲就是指衣服边，“曲裾”就是衣边弯曲缠绕的深衣。

西汉朱红菱纹罗曲裾式丝绵袍。
根据西汉印花敷彩纱直裾式丝绵袍复原的服饰。

另外，汉代还有一类直裾深衣，衣襟裾为方直。直裾深衣出现于西汉，东汉时十分流行，也称为“襜褕”。相较于曲裾深衣，襜褕更为宽博，具体式样亦有所区别。

“可以为文，可以为武，可以傧相，可以治军旅”，深衣既可当作文服，也可作为武服，通过质料、花纹、色彩的不同作场合和身份的区分。由此看来，深衣是集美观与实用于一身的服饰。

北京服装学院教授蒋玉秋带领的团队以马王堆汉墓出土的“冠人俑”及彩绘木俑为参考，复原了曲裾深衣；又以马王堆一号汉墓出土的绛红纱地印花敷彩直裾式丝绵袍为原型，完成了直裾深衣的复原实践。装束复原团队复原了西汉初期仕女的曲裾装束，看上去清隽高雅，具有西汉早期的审美特点。

除了质地厚实的绵袍型深衣，汉代还有一类十分轻薄的深衣——禅衣。禅衣用蚕丝制作，也有曲裾和直裾两种形式。长沙马王堆出土的素纱禅衣仅49克，是目前世界上现存最早、保存最完整、工艺最精细、质量最轻薄的衣服。很多学者都尝试复原素纱禅衣，不过并没有成功，据说是因为现在的蚕丝比汉代蚕丝要粗，所以丝绸会更重。

深衣的发展与传承汉代是我国早期的大一统王朝，在服饰上“形秦神楚”，作为其典型代表的深衣，是中原文化与楚文化、儒文化与道文化结合的产物。随着时代更替，受到礼法约束的深衣渐渐不再成为人们的“心头好”。

汉代之后，随着各民族的进一步交流融合，一方面紧窄的胡服进入中原地区，另一方面“玄学”之风使得“袍衫”开始流行，深衣便更少出现。直到唐代出现的襕衫，可以说是深衣的一个延续。《新唐书·车服志》：“中书令马周上议：‘《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。请加襕、袖、褾、襈，为士人上服。’”唐代宰相马周认为魏晋的宽衫不合礼，于是借深衣之制对服衫进行改造，以此来“仿本崇古”。

到了宋明时期，由于儒学复兴，作为“礼制”象征的深衣也得以复兴，受到儒生、士大夫的广泛追捧。不过，由于当时人们对汉代深衣的了解仅仅停留在文字记载上，因此宋代的深衣既有承袭前朝遗制，更有新的变化。

元明清时期，不同学者对“续衽钩边”的解读各不相同，也就形成了各家不同的“深衣”制式。

诞生于中华大地的深衣，不仅对中国传统服饰有着深远影响，甚至还传播到日本、朝鲜半岛等地区。隋唐时期，儒学东渡日本，宋明时期传至朝鲜半岛，日本、朝鲜半岛的儒生以朱熹《家礼》为参考制成深衣，使中国的深衣文化得到再发展。目前，日本依然保留着许多儒者穿深衣的肖像画；朝鲜半岛儒学泰斗李滉着深衣的肖像一直被使用在韩元纸币上。

素纱禅衣的保护工作一直备受关注。由于其材质特殊，对保存环境要求极高。湖南博物院为确保素纱禅衣的安全，将其保存在恒温恒湿的文物库房中，并放置在特定的长匣子中进行全方位保护。此外，博物院还定期对素纱禅衣进行检查和维护，以防止其受到光污染或其他损害。

素纱禅衣的复原工作也面临诸多挑战。由于现代蚕丝比古代更粗，难以达到同样的轻薄效果。经过专家团队的努力，最终通过控制蚕宝宝的生长周期和改良纺织工艺，成功复原了这件稀世珍品。专家团队研究发现，以现代丝绸纺织技艺来看，素纱襌衣的平纹织法并不复杂，难题却出在原材料上——现在的蚕宝宝“吃得太好了”。原来，西汉时期养殖的是休眠三次蜕皮三次的三眠蚕，三眠蚕蚕茧较小，蚕丝纤度细，用这种蚕丝编织的面料透光性强，也极度轻巧。经测定，素纱襌衣的蚕丝纤维细度只有10.2至11.3旦，也就是说，一根长900米的丝，重量只有1克。而随着动物驯化及纺织技术的升级，现代人培育的四眠蚕要比三眠蚕体型大很多，吐出来的丝也更粗更重，所以织成的衣物也变沉了。后来，研究人员走访各地寻找“瘦蚕”，最终通过药物控制的方法让四眠蚕休眠三次、蜕皮三次，成功为现代蚕宝宝“减肥”，进而获得了现代最细的蚕丝——仅有平时普通蚕丝的五分之一。除了给蚕宝宝“减肥”，素纱襌衣的仿制还涉及到装机、纹样、织造、脱胶、染色、剪裁等工序，为此，制作团队量身定制了一台手工织机，并邀请经验丰富的织工师傅，由于要控制织造过程中的经纬疏密度，师傅们提

素纱禅衣作为湖南省博物馆的镇馆之宝，其独特之处在于其超凡的轻薄质地和精湛的纺织技艺。这件文物不仅展示了西汉时期的纺织技术，还体现了古代工匠的智慧和审美。通过对其制作工艺、历史背景、文化意义以及现代保护工作的深入了解，我们得以领略这件稀世珍品的魅力，感受湖湘文化的深厚底蕴。