饺子与年糕：春节餐桌上的千年传承
饺子与年糕：春节餐桌上的千年传承
春节是中国最重要的传统节日之一，而饺子和年糕则是不可或缺的传统美食。饺子已有近两千年的历史，象征着团圆和好运；年糕则寓意着“年年高升”。这些美食不仅满足味蕾享受，更承载着人们对新年的美好期盼和祝福。
饺子：从馄饨到饺饵的历史演变
饺子，这一中国传统美食，最早可追溯至先秦时期。在儒家经典《礼记》中，就有类似煎饺的记载：“稻米二、肉一，合以为饵，煎之。”这表明早在先秦时期，类似饺子的食物就已经出现。
西汉时期，扬雄在《方言》中提到：“饼谓之飥，或谓之餦馄。”这餦馄就是后来馄饨的转音。唐代段公路《北户集》卷二所载“颜之推云：‘今之馄饨，形如偃月，天下通食也'”这种偃月形的馄饨即是饺子的形状，后世学者据此而认为馄饨即饺子。而今馄饨亦在不同方言区有多种叫法。按《通雅》，方以智曰：“京饨，今之馄饨，亦曰饺饵。”古时便有将馄饨称为“饺饵”的称法。张自烈《正字通》：“饨，今馄饨，即饺饵别名，俗屑米面为末，空中裹馅，类弹丸形，大小不一。”黄宗羲《古歙乡音集证》：“饺儿，饺音娇，屑米麪裹肉菜饴饀为之大小不一，或笼烝油煎煠名曰饺饵，今俗讹为饺儿，又曰馄饨者，水饺饵也，即叚成式食品，汤中牢丸耳。”据史料，“饺子”应是由馄饨发展而来，颜之推曾言：“今之馄饨，形如偃月，天下之通食也。”而如今可知，“形如偃月”的馄饨分明就是饺子。从古至今，馄饨与饺子概念不明的情况从未断过，至今仍有许多方言将两者混淆。总体看来，现今元宝形有汤者为馄饨，半月形无汤者为饺子。
饺子又称牢丸。《初学记》卷二十六引晋代束皙《饼赋》：“四时从用，无所不宜，唯牢丸乎？”段成式《酉阳杂俎》：“笼上牢丸，汤中牢丸。”形制与今日水饺、蒸饺相同。牢是彰示三牲之礼最高级别的特指，祭礼所用的三牲，牛、羊、猪各为一牢。牢亦称飨礼所用的三牲等。这样的称谓，既彰示以饺子所包蕴的馅料，又指出所谓饺子实为古祭礼与飨礼之余绪。
宋朝时期，饺子被称为角子、角儿。《东京梦华录》追述北宋首都开封府也出现了“滴酥水晶脍煎角子”的记载。吴自牧的《梦粱录》记载南宋都城临安府：“宰执亲王南班右官入内上寿赐宴”，“凡御至第二盏，方进下酒酤豉，双下驼峰角子”《武林旧事·卷六·蒸作从事》中有“诸色包子”“诸色角儿”，可见饺子种类很多。
在历史上的很长一段时期，饺子被等同于馄饨。而作为蒸食的“角儿”的出现则表明了二者的不同。饺子应该是从馄饨中分化出来的，采用除水煮外的其他烹饪方法的食品。二者形貌相近，常常为人所混淆。“角儿”和“角子”的得名，像角儿之形，多半是像皂角子之形。
古代药学著作中常用“皂角子”或“角子”比药丸。如唐代孙思邈《银海精微·卷下》：“右为末，搜匀为丸，如皂角子大。”宋代刘昉《幼幼新书·卷十八》：“末蜜一两，酒半盏，入紫草煎数沸，和药丸，皂角子大。”也有用“馄饨”形容药丸的，如唐代王焘《外台秘要·卷二十》：“取肉细切，和葱、椒、姜等，绝小作馄饨子。”《外台秘要·卷三十七》：“右一味以面如作馄饨法，其面勿着盐。”宋代吴自牧《梦粱录·卷十八》：“菱初生嫩者名沙角，硬者名馄饨。”可见宋代的馄饨形貌与植物的角儿相近，而饺子是从馄饨中分化出来的，二者本来形貌就相近，因此将蒸食的馄饨形食品称为“角儿”。张从正《儒门事亲·卷十五·下痢泄泻第十六》：“右为细末，每服三五钱，细切羊肝拌之，作面角儿烧服之，后用白汤送下，食前。”面角儿是烧熟的，非煮熟。医药学的记载理明了从馄饨分化出角儿的过程：唐宋时期，因馄饨与皂角、菱角等角儿形状或大小的相近，于是将蒸食的馄饨叫作“角儿”，成为了最早的饺子。
“角儿”演变成“饺饵”或“饺儿”。“饺”是一个后起字，最早出现在宋代的文献中。宋代司马光《类篇·卷十五》：“饺，居效切。饴也。”宋代丁度《集韵·卷八》：“饺，饴也。”直到明代张自烈《正字通·卷十一》：“饺，旧注古孝切，音教。饴也。或曰今俗饺饵，屑米面和饴为之，干湿小大不一。水饺饵即叚成式食品‘汤中牢凡'。或谓之粉角，北人读角如矫，因呼饺饵，讹为饺儿。饺非饴属，教非饺音。”“角”是个入声字，蒙元时期时北方地区入声逐渐消失，改读为上声的“矫”，因而命名为“饺饵”，“饵”又转写作“儿”。明方以智《通雅·饮食》影：“汤中牢丸，乃今元宵汤元或水饺饵之类。”他也认为本作“粉角”，北方人改称“饺饵”。“饺”，《辞源》《王力古汉语字典》另立一个义项，即“饴”，依据《集韵》“饺，饴也”。此义可商榷。《汉语大字典》在引《集韵》释“饴”的同时，又引《类篇·食部》作“饸”。《玉篇零卷·食部》：“饸，字书‘饼也'。”饵、饺、饼，都是米面类食品，性质较为接近，而“饴”为饴饧，属于不同的类别。推测起来《集韵》的“饴”有可能因与“饸”字形体相近而致误。故《正字通·饺》有“饺非饴属，教非饺音”之语。
此外，还有此外，还有将饺子称为“扁食”的情况，此种叫法大多出现在北方的方言及闽南方言当中。按《通雅》，方以智认为“扁食”与“饺饵”亦有所关联。据《汉语方言大词典》，现今国内同时存在将馄饨称为扁食和将饺子称作扁食两种情况。“扁食”的称呼由来已久，最早于唐代已见端倪，只是由于各地方言迥异，究竟所指为“馄饨”还是“饺子”亦或是某种介于二者之间的面食，至今未有统一的说法。如《明宫史》：“饮椒柏酒，喫水点心，即扁食也，或暗包银钱一二于内，得之者以卜一岁之吉。”馄饨与饺子皆是以水烹饪，故由“水点心”一词无从推断，但见
年糕：承载千年文化的米制佳肴
年糕的历史渊源更为悠久。汉朝时期，已有“饵”“糍”等米制食品的记载。南北朝时期，《食次》中详细记载了“白茧糖”的制法，这与后世年糕的制作方法颇为相似。
关于年糕的起源，流传着多个动人的传说。其中一个与伍子胥有关：春秋时期，吴王夫差不听伍子胥劝谏，伍子胥便吩咐在城墙底部藏匿糯米粉压制的城砖。后来吴国被围，百姓正是靠这些“城砖”度过了难关。此后，吴人每逢新年便制作糯米粉“城砖”以示纪念，渐渐演变为年糕。
另一个传说是关于“年兽”的：远古时期，每到岁末，一头叫“年”的怪兽就会袭击村落。有智者建议村民用米制糕点喂食年兽，待其饱腹后平安度过“年关”。这个传说虽然带有神话色彩，却也反映了年糕与春节的深厚渊源。
年糕的制作工艺在宋辽时期已相当普及。最晚到这个时期，百姓过年已普遍食用年糕。相比于在唐代还顶着“馄饨”这顶“帽子”的饺子，年糕与春节的相遇很可能早得多。
千余年的发展让年糕这一古老美食枝繁叶茂。宁波慈城水磨年糕、苏州年糕、蒙自年糕等各具特色。福州的糖粿、弋阳的米粿也都是年糕的变种。年糕既可以煮、炒、炸、蒸、炖，又可以用印板压制成各种形状并佐以色彩勾勒出文字花纹，成为寄托美好祝愿的载体。
传承与创新：传统美食的现代演绎
进入现代社会，饺子和年糕不仅保留了传统风味，更在创新中焕发出新的活力。饺子的馅料种类日益丰富，从传统的猪肉白菜到海鲜、野菜等新式馅料层出不穷。年糕也衍生出多种现代吃法，如年糕火锅、炸年糕等，深受年轻人喜爱。
除了传统与创新的结合，地方特色也让这些美食更加丰富多彩。广东的白切鸡、山东的花馍、东北的冻梨、上海的八宝饭等，都为春节餐桌增添了更多选择。
饺子和年糕，这两道承载着中华民族文化记忆的传统美食，经过千百年的传承与创新，依然在当代人的餐桌上熠熠生辉。它们不仅是节日的美味，更凝结着中国人对家的眷恋和对美好生活的向往。在这个辞旧迎新的时刻，让我们一起品味这些传统美食，感受那份跨越时空的文化传承。