摄影构图：人像摄影和风景摄影的一些建议
摄影构图：人像摄影和风景摄影的一些建议
风景摄影的一些建议
使用广角
对于很多风景摄影师来说，广角镜头（焦距在35mm左右或更短的镜头）是个常用工具。典型配置包括24mm的定焦镜头，以及焦距介于16~35mm的变焦镜头。
让聚焦距离变深
在风景摄影中，通常要用更小的光圈来增加景深，增大照片中的聚焦范围（从前到后）。不论是在光圈优先还是手动模式下，你都可以进行光圈设置。
让景深最大化
小光圈在照片最终的景深方面起着决定性作用。短焦距可以增加景深，而长焦距则会减小景深。因此，即使把光圈都同样设置成f/16，你用一个24mm的镜头肯定也会比用一个50mm的镜头能得到更深的聚焦范围。
对于另外一些人来说，还有一种较简单的方法，那就是选择一个小光圈（把数值设高，像f/16或f/22这样），并且将相机焦点大概定在进入场景1/3深度的位置。这个办法之所以有效，是因为有物理学做支撑。不管你的最终景深总跨度到底是多少，也不管你到底将焦点精确定在哪里，景深总是会将总长度的1/3留在焦平面前面（即你的对焦点），另外2/3延伸至焦平面后边。
留意天空
随着太阳在天空中位置的改变，光的颜色会有所不同，因此在一天中的不同时刻拍摄风景会对最终效果产生很大影响。"黄金时刻"特指日落前一个小时左右，太阳发出的黄金般的光线看起来很神奇。而太阳登上地平线之前一个小时左右的光线，也就是白天开始之前的光线却是冷冷的、蓝蓝的，被称为"蓝色时刻"。
注意地平线
地平线在风景场景中也是一个拍摄对象。因此，它同样适用于三分法则。将地平线放置在顶部三分处就会强调下方的区域，使下方成为主要聚焦点。相反，如果你想强调天空，那么就把地平线放置在画面底部三分处。
高动态范围
HDR是"高动态范围（High Dynamic Range）"的缩写，指的是在同一个画面中至少包含两种不同曝光——一种针对高光，一种针对阴影——的摄影技术。
在高对比度场景中，相机无法像人眼那样将场景中的所有亮度范围全部捕捉进去。HDR摄影通过将不同曝光值拍摄的两张照片进行结合来解决此问题，一张对高光进行正确曝光，另一张要能捕捉到阴影部分的细节，这样就能得到一张在很宽的亮调范围内都有丰富细节的最终照片。
把人像摄影当成风景摄影的反面
风景摄影一般都是用广角镜头和小光圈，而在进行人像摄影时，这两个主要因素却变成了长焦镜头和大光圈。给人物拍照时，我们常常喜欢用焦距较长（50mm或者更长）的镜头，因为这样更容易把人拍得好看。
常见的 人像拍摄镜头包括50mm、85mm的定焦镜头以及大概70~200mm的变焦镜头。真正理解选择不同的镜头和光圈会对最终照片带来什么影响吗？看看图22.2和图22.3就知道了，它们描述的是同一个场景，构图也相似，但拍出来的照片效果却截然不同。一张更像是在拍摄风景，用的是广角镜头（16-35mm）和小光圈（f/22）。另一张使用的是70-200mm镜头，光圈设置得很大（f/2.8）。
区别是不是非常明显呢？因为长焦镜头会压缩场景，所以当使用长焦镜头拍摄时，人物身后的树桩就显得非常近。镜头和光圈的选择对于最终照片的效果和感觉真的影响巨大，所以一定要谨慎考虑。
聚焦于眼睛
图22.4是用大光圈拍摄的，它印证了用大光圈对误差的宽容度是很低的。这张照片的光圈设置在f/2，景深很浅，以至于当在拍摄对象的眼睛上聚焦时，他的耳朵（很明显就在眼睛后面不远处）已经快看不清了。因此，学会控制相机，将对焦点准确定位在眼睛上。
谨慎取景，谨慎裁剪
不可能做到离得近的同时又让拍摄对象的整个身体都留在画面内，因此你不可避免地要将部分身体排除在画面之外。那么问题就来了，从哪里开始截断呢？那就是避开关节部位。换句话说，就是千万不要正好在胳膊肘、手腕、膝盖和脚踝这些部位对人进行裁剪，这样做会让人感觉明显不舒服，应该要避免。
让拍摄对象放轻松
为了能够让拍摄对象进入状态，一开始先拍一些热身的废片会很有帮助。一般来说，不会让拍摄对象摆很多之前计划好的姿势。如果他们真的不知道如何摆姿势，可以给他们设定一个情节，譬如"如果你正在等公交车，你会怎么坐在这里，摆出什么神情"。最后，要将反馈意见告诉拍摄对象。记住，你所看到的东西他们可看不到。他们可能会紧张、难为情，还会害怕自己看起来很傻。当拍摄对象做得好时，或者某个动作效果很棒时，要及时告诉他们，这样你也会获益匪浅。